Sastrería a la medida

¿Conoces todas las partes que componen un traje a la medida? ¿sabes la diferencia en sastrería de Bespoke y made to measure? ¿qué tienes que tener en cuenta para personalizar tu traje? a continuación te dejamos la mejor nota sobre sastrería para trajes de hombre en internet.

Sastrería Bespoke Vs Made to Measure

¿Qué es bespoke?

La traducción de bespoke sería hecho a medida de una forma tradicional pero vas a ver que el concepto es muchísimo mayor.

Cuando los profesionales en sastrería nos referimos al bespoke nos referimos a prendas artesanales donde todo el proceso de creación de la prenda está hecho a mano, prendas cortadas a mano hilvanadas cosidas y planchadas a mano donde existen unas determinadas pruebas intermedias hechas por un maestro en sastrería.

Una prenda bespoke como podrás comprender es una prenda perfectamente ajustada a ti, es una prenda que no existen dos iguales y una vez terminado todo el proceso lo que tienes en tus manos literalmente es una obra de arte.

Lo negativo del bespoke

Lo negativo de este sistema de Bespoke es que tiene unos tiempos de entrega largos entre un mes a tres meses para poder tener la prenda ya terminada dependiendo en función del trabajo que tenga el maestro.

Luego el precio es bastante más elevado que cualquier otra prenda que puedas adquirir con otros sistemas de sastrería.

bespoke
Made to measure

¿Qué es el Made to measure?

Cuando te ofrecen una prenda made to measure en sastrería es que estamos hablando de una prenda fabricada a medida de una forma industrial.

Para esto las prendas se han cosido partiendo de unas medidas que se le han tomado al cliente previamente, se ha seleccionado un tejido, una configuración y un diseño para fabricarla.

Toda esta información previa es enviada a un sastre o una empresa de sastrería que son los encargados de realizar el trabajo de cocido y terminado. Este encargo luego se envía para la prueba final al cliente.

Desde que comienza el proceso hasta que el cliente se prueba la prenda final no ha habido ninguna prueba intermedia como si ocurre en la sastrería más tradicional o el concepto denominado bespoke.

Ventajes del sistema Made to measure

La gran ventaja de este sistema es que se acorta muchísimo los plazos de tiempo y por supuesto se ahorra bastante dinero ya que el coste es inferior.

La desventaja es que como no ha habido ninguna prueba intermedia puede que el resultado final no sea el esperado.

Descifrando las partes de un traje sastre

Nuestra pieza central, el saco sastre

Esta pieza de sastrería la podemos descomponer en cinco piezas fundamentales, los delanteros, costadillos, espalda, mangas y los cuellos. Son las piezas básicas que componen la estructura de una americana o saco.

La parte fundamental y el elemento más visual son los delanteros, los delanteros tienen mayor rigidez que el resto de las piezas porque dentro se sitúan las entretelas, los claustros y todo el armado que necesita la parte del delantero que fundamentalmente llama más la atención.

Suelen tener los bolsillos y además en él se va a encajar también el cuello.

Una parte muy discreta son los costadillos que son estas piezas que tenemos justamente en el costado del saco y además que unen el delantero con la espalda.

Las mangas de la americana o saco en sastrería normalmente suelen ser de dos piezas lo que llamamos la hoja alta o cimera y la hoja baja la parte que tenemos justamente detrás o bajera.

En la parte superior tenemos el cuello que está formado por dos piezas, la parte que tú ves esa parte que siempre se ve nosotros le denominamos tapas justamente debajo tiene una pieza pequeña que le denominamos el pie de la tapa y la parte la parte que queda oculta. 

saco de sastrería

Consejo: las bolsas del saco vienen de fábrica cerrados, nunca quites esas puntadas así evitaras meter cosas en ellos y parecer un camello de carga y evitaras aparte que se deformen.

sastre trabajando

Los detalles de los sacos sastre

Una de las partes con mayor impacto visual en sastrería sobre los sacos es la solapa, esta al frente y tiene forma de V o U típicamente.

La solapa tiene una presencia muy importante dentro del saco de hecho tiene un armado especial, una forma de cocido y verás qué este elemento del traje es uno de los elementos que más precaución tenemos que tener ya que con ellas van la unión entre el cuello, la solapa y el hombro.

El hombro es la costura que une el delantero con la espalda, te voy a contar una curiosidad que quizá no sepas, en sastrería el hombro de la espalda tiene aproximadamente como 45 milímetros más tamaño que el hombro del delantero para ayudar a acompañar los movimientos naturales que hacemos.

Después de costadillo pasamos a la espalda, la espalda obviamente en la parte trasera de cualquier traje en sastrería.

En la espalda tenemos fundamentalmente dos piezas que quiero llamar tu atención, por un lado estaría la caja de cuello esa zona que nos cierra perfectamente o que nos debería de cerrar perfectamente en la zona del cuello y luego está la abertura que es el corte que tiene el saco abajo en el centro.

Las aberturas traseras de los sacos

Como bien sabrás en sastrería los sacos de los trajes tienen unas aberturas en la parte trasera, en esta sección veremos cuando un saco es correcto que lleve estas aberturas, cuando no es correcto, cuando podemos meter dos aberturas, una abertura o ninguna abertura.

La costumbre de ponerle aberturas en sastrería a los sacos viene de cuando el hombre iba montado a caballo, para facilitar el estar sentado en la montura del caballo.Hoy en día estas aberturas no tienen ninguna utilidad y prácticamente son decoraciones estéticas.

¿Cuántas aberturas debe de llevar mi saco?

Existen 3 formas de aberturas en el saco, con dos aberturas, con una abertura o sin abertura.

Como todos los elementos de la moda en sastrería las aberturas también sufren de estas tendencias. Si rememoramos un poco, tiempo atrás en los años 80 no llevábamos ningún tipo de aberturas.

En los años 90 pasamos a tener una sola abertura, eran aquellos momentos los que llevaban americanos o sacos de 4 o 5 botones, con cuellos camiseros y finalmente entramos en el año 2000 en adelante donde se pone en tendencia una sola abertura.

taller de sastrería

Cuando compres o te hagas un traje sastre es importante retirar todos los hilvánes que llevan las prendas, no puedes olvidarlos ya que no se ve elegante dejarlos.

sastrería pantalón

El pantalón en la sastería

Las tres piezas básicas en sastrería de las que se compone un pantalón son los delanteros, los traseros y la cinturilla.

Como comentaba anteriormente los delanteros de las prendas son las piezas fundamentales y dónde existe la mayor vistosidad.

En el delantero del pantalón se encuentran los bolsillos o bolsos, la bragueta o los sistemas de cierre con botones donde además podemos tener la cremallera.

Es importante distinguir dos elementos, por un lado están los bolsillos y por otro lado las pinzas. Los pantalones para hombres pueden tener uno o dos bolsillos traseros pero lo correcto siempre para el traje es que llevemos solamente uno y normalmente en el lado derecho.

En la parte trasera esta el gavilán o gancho de tiro, es la parte más larga del trasero que viene a unirse por el delantero y pasa literalmente entre nuestras piernas. Si un gavilán está demasiado estrecho literalmente el pantalón metera dentro de nuestras nalgas.

La cinturilla en sastrería es la pieza encargada de cerrar el pantalón bien mediante botones o cierres metálicos. 

La principal diferencia en sastrería entre un pantalón de vestir o uno de los que nosotros denominamos casual como pueden ser una unos vaqueros o unos chinos es que la cinturilla de los pantalones de vestir van reforzadas en lo que nosotros denominamos una pretina.

Todos los pantalones de los trajes tienen que llevar rayas de planchado, pero tienen que llevar una sola raya de planchado, ni dos ni tres, solo un raya de planchado.

¿Cómo personalizar mis trajes?

Vamos a hablar sobre la personalización en sastrería de una prenda. Vamos a ver dos primeros parámetros que vamos a tener en cuenta, la configuración y el estilo de una prenda, esos son los los dos factores fundamentales.

La configuración, cuando hablamos de configuración hablamos de estos tres conceptos, tu peso, tu altura y la configuración de tu cuerpo o sea esos factores que hacen que una prenda sea distinta para una persona o para otras.

En ciencia en concreto entre todos los miles de millones de habitantes que estamos en el planeta sabes que hay personas muy altas, muy bajas, gruesas, delgadas, personas con hombros anchos, con hombros bajos, no todos somos iguales o sea cada persona tiene una configuración distinta. Lo importante es que tú  y tu sastre descubran la configuración de tu cuerpo.

El estilo y las personalización estética

El segundo factor es el estilo, lo importante de todo este tema es que descubras tu estilo personal. Dentro de este estilo, tu estilo, tenemos que ver cuál es el mejor para tu saco, el que más te guste, así como el estilo de pantalón, la camisa  y luego el resto de prendas como el chalecos o los  abrigos.

A partir de estos dos conocimientos o factores, a partir de ahí es donde vamos a empezar a trabajar la personalización con tu sastre ya que una prenda personalizada esta hecha para ti en base a tu cuerpo y a tus gustos.

Luego de esto y algo que le gusta mucho a la gente en general son las personalizaciones estéticas como la tela, la cantidad de bolsas, la solapa, botones, etc. Este ya sería el último paso para tener un traje 100% personalizado acorde a tu personalidad.

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